Shefi francez Philippe Laruelle: “Nuk lodhem duke gatuar
Çdo gustator që respekton veten duhet t'i njohë këta njerëz. 10 kuzhinierët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, të cilët e kthyen procesin e zakonshëm të gatimit në një art të vërtetë.
Pa to, historia e kuzhinës do të ishte shumë më e varfër dhe ne do të ishim më pak të llastuar.
Pamje nga filmi "Shija e Jetes"
François Vatel: një jetë për drekë
Ky emër është një simbol nderi për kuzhinierët francezë. Mjeshtri kreu vetëvrasje, duke mos mundur t'i mbijetonte darkës së prishur. Kuzhinieri më i mirë i kohës së tij ishte djali i fshatarëve të thjeshtë dhe filloi karrierën e tij si një "oubliera" - të ashtuquajturit shitës vafle. Ai lindi në vitin 1631 dhe kur u rrit, babai e dërgoi në Paris, te kumbari, i cili shërbente si pastiçer. Mjeshtri i ardhshëm mori shumë nga mentori i tij - ndër recetat e Vatelit janë frutat në karamel dhe byrekët me ajër me tul të butë.
Në mesin e viteve 1660, Vatel hyri në shërbim të Princit të turpëruar Conde - dhe ky pozicion përfundimisht vrau shefin e madh. Për të rifituar favorin e mbretit Louis XIV, Princi i Conde planifikoi një pritje madhështore në Château de Chantilly. Gjithçka - nga pritja e mysafirëve deri te blerja e furnizimeve - ishte në krye të Vatel. Pritja ishte e mrekullueshme - shfaqje, muzikë, fishekzjarre - dhe sigurisht ushqimi. Katër vakte në ditë për dy mijë njerëz dhe Zoti na ruajt të shërbejë një copë të djegur.
Vatel ishte i emocionuar deri në kufi, dhe kur doli se pronari i dyqanit të peshkut nuk kishte kohë të sillte peshk të freskët në kështjellë - dhe të Premten e Kreshmës ishte e pamendueshme t'i ofronte mbretit diçka tjetër - kuzhinieri u ngrit në këmbët e tij. anash dhe i ra në shpatë me gjoks.
Babai i Alexandre Dumas
Alexandre Dumas: Shef letrar
Shumë shkrimtarë duan të hanë ushqim të shijshëm. Por ishte me Dumas Père që filloi tradita e "shkrimtarëve të kuzhinës". Novelisti i madh jo vetëm që i përshkroi ushqimet e personazheve të tij me ndjenjë, sens dhe mirëkuptim, dhe në shënimet e tij për udhëtimet në vende të ndryshme ai citoi receta kombëtare - Alexandre Dumas shkroi "Fjalorin e madh të kuzhinës" të parë në botë, që përmban informacione rreth 800 produkteve. dhe deri në shekullin e 20-të, mbeti vepra më e madhe në gatim. Por ky libër, për fat të keq, doli pas vdekjes së Dumasit të madh.
Auguste Escoffier dhe "këmbët e nimfave"
Specialisti i famshëm i kuzhinës dallohej nga një prirje për krahasime poetike dhe i quajti "këmbët e nimfës" pikërisht ato që francezët hanë me kaq oreks. Si fëmijë, Auguste tregoi talentin e një artisti, por traditat e familjes doli të ishin më të forta dhe në moshën 13 vjeç djali mori një punë si kuzhinier në Nice, në restorantin e xhaxhait të tij.
Escoffier filloi një mënyrë të re të servirjes së ushqimit - menunë a la carte, e cila është ende e njohur në të gjitha restorantet në botë. Në vitin 1902, Escoffier botoi "Udhëzuesin e kuzhinës", një libër me mbi 5000 receta që është bërë klasik për
Ferran Adria
ekspertët e kuzhinës në të gjithë botën. Nga ekspertët e mëdhenj të kuzhinës, Escoffier ishte i pari që punoi për një shumëllojshmëri të gjerë audiencash, duke pranuar me kënaqësi të gatuante edhe për marinarët në port.
Ferran Adrià: Poeti i molekulave të rrahura
Shefi i restorantit, i njohur katër herë si më i miri i "Top 50 në botë", Ferran Adria ka mësuar se si të krijojë eliksire vërtet magjike nga produktet më të thjeshta.
“Çdo perime, çdo copë mishi, çdo peshk është vlera më e madhe që na është dhënë nga Zoti. Pra, le ta trajtojmë një karotë të thjeshtë në kuzhinën tonë me të njëjtin frikë si një karavidhe me gjemba! ai thote. Dhe njerëzit pajtohen me të.
Adria ka një reputacion të pazakontë: ai e kthen mishin në shkumë, kajsitë në letër që mund të hahet.
Ferrand është i sigurt se një specialist i shkëlqyer i kuzhinës ndryshon nga ai i zakonshëm në atë që ai jo vetëm që mund ta ushqejë në mënyrë të përsosur mysafirin, por edhe ta befasojë atë.
Ferrand propozoi shumë teknologji të reja, duke argumentuar se shija e ushqimit varet nga temperatura, lagështia dhe madje edhe ngjyra.
Fillimisht, Olivier përbëhej nga thëllëza të prera në kubikë, qafa karavidhesh dhe ushqime të tjera, të shtruara në mënyrë elegante në një pjatë, në mes të së cilës ngrihej një kodër me patate të zhytura në salcë provansale.
Për të zëvendësuar fisnikët rusë, të cilët dinin shumë për delikatesat, tregtarët filluan të vinin në restorantin e tij Hermitage, për të cilët "e keqja" e ushqimit konsistonte vetëm në bollëkun e tij. Klientët e rinj i trazonin shijet në një pjatë dhe i hanin me një lugë si qull. I tërbuar, Lucien urdhëroi që pjata të shërbehej në formën e një përzierjeje - dhe shitjet u rritën dhjetëfish.
Nga zhgënjimi, Olivier ia rishiti restorantin një pronari rus. Ai vdiq në Moskë, duke mos ditur kurrë se më vonë pula në gjellë do të zëvendësohej me sallam të zier dhe qafën e karavidheve me bizele jeshile.
William Pokhlebkin: Mendeleev i kuzhinës
William Pokhlebkin është një shkencëtar me famë botërore me shumë regale.
William Pokhlebkin
Midis specialistëve profesionistë të kuzhinës, ai quhet "Mendeleev i kuzhinës", por gatimi u bë hobi i tij vetëm pas dyzet vjetësh. Por nga libri i parë i botuar "Çaji, historia, vetitë dhe përdorimi i tij", Pokhlebkin fitoi një popullaritet të tillë në Rusi, i cili është i krahasueshëm vetëm me librat e Elena Molokhovets ose me të mirënjohurin "stalinist" "Libri i ushqimit të shijshëm dhe të shëndetshëm". “.
Ai drejtoi jetën e çuditshme të një të vetmuari dhe asketi. Rrallëherë gatuante diçka, por nëse gatuante, ngjallte admirim të vazhdueshëm. Në apartamentin e tij të vogël në mikrodistriktin e katërt të Podolsk nuk kishte TV, telefon, lavatriçe.
Kishte vetëm libra, rreth pesëdhjetë mijë botime unike mbi historinë ruse, historinë e diplomacisë ruse dhe sekretet e kuzhinës të pothuajse të gjitha vendeve të botës. Koleksioni i librave të gatimit vlerësohet nga njohësit në pothuajse njëqind mijë dollarë.
Elena Molokhovets: standardi i zonjës
Ajo lindi në Arkhangelsk, në një familje gjermanësh të rusifikuar, ajo humbi prindërit e saj herët, ajo u rrit nga një gjyshe e mençur dhe ekonomike. Vajza u diplomua në Institutin Smolny me një medalje ari, dhe më pas, duke u kthyer në Arkhangelsk, ajo u martua me një arkitekt të ri. Ajo ishte një zonjë shembullore - e mundimshme, e gëzuar, duke mbajtur shtëpinë në rregull të përsosur, duke u kujdesur për burrin e saj të dashur dhe fëmijët e shumtë.
Burri i saj, i cili gjithashtu e donte atë pa kujtesë, i prezantoi disi kopjen e tij të një koleksioni të recetave të saj në një mbulesë të bukur lëkure. Kjo i dha një ide gruas praktike. Dorëshkrimi iu dha shtëpisë botuese dhe libri mbi mbajtjen e shtëpisë u bë i njohur me koleksionet e poezive të Pushkinit dhe romanet e Dostojevskit.
Nga viti 1861 deri në vitin 1917, libri kaloi në 19 ribotime, me një tirazh total prej 300,000 kopjesh, duke u bërë dhurata e përsosur e dasmës dhe e ardhjes së moshës për vajzat. Zonjat e reja nuk mund të lexonin Nekrasov dhe të mos njihnin Gogol, por vëllimet e Molokhovets studionin rregullisht.
Sophie Pick: Zonja Shef
Dinastia e kuzhinës Peaks është mbi 100 vjeç. Anne-Sophie Peak është një kuzhiniere e zonja, e vetmja kuzhiniere e zonja që ka fituar tre yje Michelin (pika më e lartë në vlerësimin e kuzhinës, ose Red Guide, prodhuar që nga viti 1900 nga kompania Michelin).
Ann-Sophie fillimisht nuk do të bëhej kuzhiniere - vajza nuk ishte e interesuar për tenxhere dhe tigan, por për menaxhimin dhe menaxhimin e biznesit. Ajo studioi në Paris, Nju Jork dhe Tokio ... por fatit nuk mund t'i shpëtosh. Dhe 23-vjeçarja Ann-Sophie u kthye në shtëpi për të studiuar aftësitë e kuzhinës. Babai i saj ishte i lumtur për këtë
Ann-Sophie Pick
fëmija i vetëm do të vazhdojë traditën e familjes në restorantin e familjes - por Jacques Peak vdiq para se të mund t'i mësonte diçka vajzës së tij të dashur.
Ishte koha për të dëshpëruar, por Ann-Sophie vendosi të fillonte me bazat. Pronarja e re e restorantit shkoi të punonte si kuzhiniere në kuzhinën e saj. Për më shumë se dhjetë vjet ajo punoi, duke mësuar se si të gatuante qafën e karavidheve, avokado me kolza dhe fileto purtekë të pjekur me havjar të zi. Dhe në vitin 2007, restoranti Peak mori yllin e tretë Michelin.
Tani, përveç restorantit, Ann-Sophie ka hapur një shkollë gatimi, ku ndan recetat e saj me të gjithë ata që duan të mësojnë zanatin e gatimit. "Kushdo mund të gatuajë!" - tha miu i vogël Remy nga filmi vizatimor "Ratatouille". Dhe pa dyshim kishte të drejtë.
Paul Bocuse
35-vjeçari Bocuse u kthye në restorantin e të atit për të vazhduar biznesin familjar. Po atë vit, restoranti i tij mori yllin e tij të parë Michelin - dhe ky ishte vetëm fillimi. Një vit më vonë kishte tashmë i dyti, dhe në 1965 i treti - së bashku me titullin e kuzhinierit më të mirë në Francë.
Paul Bocuse është një mbështetës i "kuzhinës natyrore" - një shkollë gatimi që nxjerr në pah shijet origjinale të produkteve, në vend që t'i mbyt ato në yndyrë dhe erëza.
“Ne jetojmë në një epokë ku shumë fëmijë besojnë se qumështi vjen nga ato qese drejtkëndëshe që shiten në supermarket. Në epokën e teknologjisë së lartë, ne pothuajse harruam shijen e vërtetë të produkteve, duke i zëvendësuar ato me aditivë artificialë - dhe kjo është një tragjedi e vërtetë, "tha Bocuse në një intervistë.
Nxënësit dhe stafi i tij zhvillojnë "mësime shijesh" të veçanta në shkolla, duke u mësuar fëmijëve jo vetëm të dallojnë të gjitha llojet e shijeve dhe kombinimet e tyre, por edhe t'i shijojnë ato.
Foto: DPA/Photas, Newscom/Photas, PA/Photas, WireImage/Photas
29 Prill 2017 Nuk ka komente
Recetat e shefave francezë janë të sofistikuara dhe të thjeshta, elegante dhe ekonomike, komplekse dhe të qëndrueshme. Kuzhina franceze padyshim ndikoi në formimin e të gjithë kuzhinës moderne, si evropiane ashtu edhe në vendet e tjera të botës. Është e vështirë të imagjinohet një menu restoranti pa pjata dhe meze të para franceze, sallata dhe salca, pasta dhe baguette franceze, zierje, djathëra dhe ëmbëlsira. Kuzhinierët francezë krenohen me një sërë terinash me mish dhe pate të pjekura që mund të jenë një zëvendësues ekonomik dhe i suksesshëm për salsiçet ose proshutën.
Kuzhina franceze e ka origjinën si një kuzhinë provinciale, e cila diktohej nga përbërësit dhe produktet vendase, është e lidhur me traditat e qosheve dhe rajoneve individuale të Francës. Kuzhinierët francezë janë adhurues të vërtetë të zanatit të tyre, të cilët duan të sjellin çdo pjatë në perfeksion dhe janë shumë të apasionuar pas zanatit të tyre. Edhe njerëzit e zakonshëm në Francë shpesh janë të përgatitur mirë në detajet e pjatave gustator. në kryeqytetin e Francës në shekullin e 17-të. u shfaq restoranti i parë, i cili ishte fillimi i formimit të kuzhinës franceze.
Kuzhinierët francezë njohin më shumë se 3 mijë salca të ndryshme. Shumëllojshmëria e salcave është për shkak të përdorimit të erëzave dhe erëzave të ndryshme, tradicionalisht recetat përfshijnë: tarragon, borzilok, rozmarinë, trumzë, majdanoz, barishte Provence dhe shumë të tjera. Kuzhina franceze është e famshme për djathrat e saj, numri i tyre tejkalon më shumë se dyqind lloje. Kuzhinierët francezë përdorin në mënyrë aktive perimet në receta, më të njohurat janë angjinaret, marulet, lakra, asparagus, domatet, qepët dhe hudhrat. Pjata e famshme me perime e kuzhinierëve francezë është ratatouille.
Kuzhina franceze ka shpikur shumë receta për pjata të shijshme, pasta dhe ëmbëlsira të mrekullueshme. Në këtë artikull, kuzhinierët francezë ndajnë recetat klasike që janë më të thjeshtat dhe të përballueshme, të cilat do t'ju lejojnë t'i gatuani ato në shtëpi.
Supa me qepë është një nga supat klasike franceze. Historia e paraqitjes së saj është si më poshtë - ajo u përgatit për herë të parë nga Mbreti i Francës, Louis XV. Një natë ai donte të hante, por i vetmi ushqim që përfundoi në shtëpizën e tij të gjuetisë ishte një qepë, vaj dhe shampanjë. I ka përzier të gjithë përbërësit dhe kështu është krijuar supa me qepë.
Aktualisht, supa me qepë përgatitet në bazë të lëngjeve të mishit, pulës ose perimeve. Për ta bërë më të gjallë aromën e supës, është e nevojshme që qepa të kaurdiset për një kohë të gjatë. Për t'i dhënë një shije origjinale, kuzhinierët francezë i shtojnë supës së qepës verë të bardhë tavoline ose sheri, pas së cilës ajo futet. Djathi dhe krutonët përdoren gjithashtu si përbërës për supë me qepë.
200 g qepë
një majë kripë
15 g sheqer
20 g gjalpë
20 ml vaj vegjetal
40 ml verë të kuqe
120 g lëng pule
30 g demi-glace viçi
10 g salcë Worcestershire
30 g miell
20 g djathë
60 g fileto rosë
gjethet e spinaqit
bukë baguette
Pritini qepën në rripa të vegjël dhe skuqeni në zjarr të ulët për rreth 40 minuta. në vaj vegjetal, duke shtuar gjalpë dhe 15 g sheqer, më pas derdhni verën dhe avulloni, shtoni lëngun e pulës, 10 g salcë Worcestershire dhe 30 g miell të skuqur, përzieni gjithçka tërësisht. Ziejini derisa të zbuten për 35-40 minuta. në zjarr të ulët, më pas shtoni hudhër të grirë imët, lëreni të piqet.
Shpëlajeni fileton e rosës, skuqeni në vaj vegjetal, vendoseni në furrë derisa të gatuhet plotësisht. Pritini baguette, spërkatni me djathë të grirë dhe piqni deri në kafe të artë. Ngrohim supën, shtojmë fileton e rosës, e sjellim në shije duke i shtuar kripë dhe piper të zi. Hidheni supën në tasa për servirje, sipër vendosni krutona djathi, zbukurojeni me gjethe të vogla spinaqi.
200 gr fileto pule
1 llambë
kripë
vaj ulliri - 1 lugë gjelle
djathë i fortë - 40 g
kampionë - 40 g
Lani fileton e pulës, thajeni, vendoseni në një dërrasë prerëse, mbulojeni me film ushqimor dhe rrihni me një çekiç kuzhine. Hiqni filmin, lyeni filetot nga të dyja anët me vaj, mbulojeni sërish me film ngjitës dhe lëreni për rreth 20 minuta. Ngrohni një tigan të thatë. Skuqni fileton në një pjesë të tërë për 5 minuta nga secila anë. Hiqeni nga zjarri.
Qëroni qepën, grijeni imët. Lani kampionët, vendosini në një peshqir letre për të kulluar ujin; pastaj priten në copa të vogla. Vendosim qepët dhe kërpudhat në një tenxhere, vendosim në zjarr të moderuar dhe kaurdisim duke i përzier herë pas here që të avullojë e gjithë lagështia që kanë lëshuar kërpudhat.
Pasi të jetë ftohur filetoja e pulës e presim, e rregullojmë në kokote.
Përgatitni salcën e kremit. Shtoni kërpudha, qepë dhe arrëmyshk në të. Kripë, piper për shije dhe përziejeni. Ngroheni furrën në 200 gradë. Grini djathin në një rende mesatare. Hidheni salcën në tasat e kokosit të pulës dhe sipër lyeni me djathin e grirë. Vendoseni në furrë dhe piqni deri në kafe të artë, rreth 4 minuta.
Mishi i lepurit - 1,5 kg
mish derri yndyror - 300 g
proshutë - 8 shirita
karota - 1 pc.
qepë - 1 pc.
verë e bardhë e thatë - 0,5 l
konjak - 50 ml
vezë pule - 1 pc.
vaj vegjetal - 2 lugë gjelle.
gjalpë - 1 lugë gjelle.
majdanoz - 1 tufë
trumzë - 2 degë
fletë dafine - 2 copë.
arrëmyshk i bluar - majë
kripë
piper
Hapi 1
Lani mishin e lepurit, prisni mishin nga kockat. Vendoseni mishin në një enë të thellë, shtoni verë të thatë, pak kripë, piper dhe një majë arrë moskat. E trazojmë, e mbulojmë dhe e vendosim në frigorifer për 10 orë. Vendosni kockat në një qese dhe vendosini në frigorifer.
Hapi 2
Qëroni dhe copëtoni qepën dhe karotën. Ngrohni gjalpin dhe vajin vegjetal në një tenxhere, skuqni kockat e lepurit derisa të marrin ngjyrë kafe, rreth 10 minuta. Shtoni qepët dhe karotat, gatuajeni për 5 minuta.
Hapi 3
Hidhni në një tenxhere 50 g konjak, marinadë lepuri dhe 0,5 l ujë. Lëreni të vlojë, zvogëloni nxehtësinë dhe gatuajeni për 15 minuta. Kullojeni zierjen përmes një sitë të imët. Hidhni 200 ml zierje në një tas të pastër, shtoni majdanoz të grirë dhe gjethe trumze. Lëreni të ftohet.
Hapi 4
Lëreni mënjanë mishin e këmbëve të lepurit. Kaloni pjesën tjetër të mishit, si dhe mishin e derrit në një mulli mishi. Përzieni mishin e grirë me lëngun e mishit të përgatitur paraprakisht (200 ml) dhe vezën e pulës. Rrihni mirë.
Hapi 5
Pritini mishin e lënë mënjanë me thikë në copa mesatare. Përzihet me mish të grirë të gatuar.
Hapi 6
Rreshtoni një enë të gjerë pjekjeje me shirita proshutë. Shtroni masën që rezulton, vendosni sipër saj disa gjethe dafine. Mbulojeni me kapak dhe vendoseni në një tepsi të mbushur me ujë. E vendosim në furrë të parangrohur në 180 gradë për rreth 1.5 orë. Lëreni të ftohet në formë, më pas hiqni terinen, mbulojeni dhe lëreni në një vend të freskët për një ditë të tërë.
Vaj ulliri mund t'i shtohet kësaj sallate të lehtë si dhe lloje të tjera vajrash, si vaji i kungullit, i bajames ose i mustardës.
1 thelpi hudhër të shtypur
½ kokë marule
80 ml uthull vere të bardhë
kripë
100 g angjinare të konservuara
6 art. l. vaj ulliri
20 copë. ullinj
4 domate
2 lugë gjelle. l. kaperi
4 vezë pule
Për të bërë salcë. Hiqni të verdhat nga dy vezë. Qëroni dhe copëtoni thelpin e hudhrës. Përzieni të verdhat e vezëve, hudhrën, uthullën e verës me vaj ulliri. I rregullojmë me kripë dhe piper, i lëmë mënjanë.
Lani gjethet e marules, thajini dhe grijini në copa të mëdha me duar. Lani domatet dhe pritini në feta. Kombinoni domatet, angjinaret e konservuara, 20 ullinj dhe marulen në një tas të thellë. Përziejini mirë, rregulloni me salcë dhe rregulloni në pjata. Pritini vezët e mbetura të pulës në feta dhe dekorojeni sallatën me to.
2 lugë gjelle. l. Miell
2 domate te medha
krem - 200 ml
djathë i grirë i fortë (p.sh. parmixhan) - 3 lugë gjelle. l.
2 vezë pule
400 gr fileto merluci
Lakrat e Brukselit të ngrira - 350 g
1 lugë gjelle vaj ulliri
Shkrini lakrat e Brukselit, zhytni në ujë të vluar me kripë të lehtë për rreth 4 minuta, kullojini në një sitë dhe lërini të thahen. Thajeni fileton e merlucit me një peshqir letre, të prerë në copa të vogla, të pjekur në miell, kripë dhe piper.
Pritini domatet në kubikë të mëdhenj. Lyejmë me vaj një enë të madhe pjekjeje, mbi të vendosim fileton e merlucit. Shpërndani kokat e vogla të lakrës në mënyrë të barabartë midis copave të peshkut dhe shtoni fetat e domates. Ngroheni furrën në 190 gradë. Rrihni vezët me kremin, shtoni djathin, përziejini mirë, rregulloni pak me kripë dhe piper. Derdhni përzierjen e fituar të peshkut me perimet, spërkatni me parmixhan të grirë dhe futeni në furrë. Piqeni për rreth 25 minuta. Kulloni ujin e tepërt dhe piqeni edhe për 10 minuta në 170 gradë.
4 lugë gjelle. l. vaj ulliri
70 ml verë e bardhë e thatë
2 lugë gjelle. l. paste domate
1 qepë e vogël
6 thelpinj hudhre
1 kungull i njomë
1 spec zile
2 patëllxhanë
9-10 domate
kripë
majdanoz, borzilok
Pritini imët qepën, skuqeni për 3 minuta me hudhër (kaloni nja dy thelpinj në shtypës). Pritini specin zile në kubikë të vegjël, shtoni qepës, skuqeni për rreth 4 minuta. Merrni 4 domate, qëroni, kaloni në blender, shtoni në përzierjen e qepëve të skuqura dhe ziejini në zjarr të moderuar për rreth 5 minuta.
Hidhni pastë domate, pak kripë dhe erëza. Lëreni të vlojë dhe ziejini nën një kapak të mbyllur mbi nxehtësi të ulët për rreth pesë minuta. Gjysmën e masës së përgatitur e hedhim në një enë pjekjeje. Pritini dy patëllxhanë, kungull i njomë dhe domate në rrathë të hollë dhe vendosini në një enë pjekjeje.
Prisni imët majdanozin, borzilokun, spërkatni perimet, shtoni tre thelpinj hudhra të kaluara më parë në shtypës, shpërndani nja dy degë trumzë, spërkatni me vaj ulliri. Përhapeni pjesën tjetër të pastës së domates. Piqeni ratatouille në furrë për rreth një orë në 190 gradë.
Këshilla nga shefi i kuzhinës
Këshillohet që sipër enës së pjekjes të mbulohet me fletë pergamenë.
250 gr djathë brie
1 vezë pule
2 pendë qepë jeshile
200 gr petë të gatshme
250 g domate qershi
Lani qepën dhe priteni në rrathë të vegjël. Lani dhe thani qershinë. Hapeni brumin në një shtresë të hollë dhe prej tij prisni dy rrathë, diametri i të cilave është rreth 23 cm. Lagni një tepsi me ujë të ftohtë.
Vendoseni brumin në një fletë pjekjeje. Vendosni një rreth djathi në mes. Domatet i radhisim anash, i spërkasim me qepë.
Mbulojeni me shtresën e dytë të brumit. Lagni duart dhe kapni skajet. Lyejeni brumin me vezë të rrahura lehtë. Piqeni në furrë në 200 gradë për 30 minuta. E heqim, e lëmë të ftohet për 5 minuta dhe e shërbejmë. Të bëftë mirë.
1 gotë birrë e lehtë
1 lugë trumzë e thatë
0,5 kg mish viçi i grirë
1 lugë paprika e ëmbël e bluar
kripë
2 qepe
1 lakër e vogël e kuqe
piper i kuq i nxehtë
Ndani lakrën në gjethe. Merrni një tenxhere të madhe dhe zieni ujin me kripë të lehtë, vendosni gjethet e lakrës dhe ziejini për rreth 5 minuta. Kullojeni në një kullesë, lëreni të ftohet dhe më pas priteni në katrorë të vegjël.
Qëroni dhe copëtoni qepën. Përzieni mishin e grirë të viçit me qepën, 1 lugë. trumzë, 1 lugë paprika, piper djegës dhe shtoni kripë për shije.
Në një enë pjekje vendosim lakrën me mish të grirë. Përziejini. Hidhni në një gotë birrë. E mbulojmë me pergamenë dhe e pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë për gjysmë ore.
1 st. l. niseshte
2 qepe
2 mollë
1 kg këmbë derri
200 gr salcë kosi
2 karota
kripë
piper
2 gjethe dafine
80 ml vaj vegjetal
kërcell presh
400 ml lëng molle
1 st. l. mustardë Dijon
Lani mishin e derrit dhe prisni në copa të mesme. Qëroni një qepë dhe dy karota. Qepën e presim në kubikë dhe karrotën në feta të holla. Shpëlajeni mirë preshin dhe priteni në copa rreth 3 cm. Lani mollët dhe pritini secilën në gjashtë pjesë, hiqni bërthamën.
Në një tigan, skuqni mishin e derrit në vaj vegjetal të nxehtë, rreth tre minuta nga secila anë. Transferoni me një lugë të prerë në një tas.
Në të njëjtën tigan kaurdisim qepën dhe preshin për rreth 5 minuta. Shtoni në tenxhere me mish derri. Vendosni dy gjethe dafine në një tenxhere, shtoni karotat, derdhni lëng molle. Lëreni të ziejë në zjarr të lartë. Ulni nxehtësinë dhe ziejini nën një kapak të mbyllur fort për gjysmë ore.
Në një tenxhere përzieni 200 g salcë kosi me 1 lugë gjelle. l. mustardë Dijon dhe 1 lugë gjelle. l. niseshtenë, vendoseni në zjarr të ulët dhe gatuajeni duke e përzier vazhdimisht për rreth 2 minuta.
Derdhni përzierjen që rezulton në tenxhere. I rregullojmë me kripë dhe i përziejmë mirë, shtojmë mollët dhe i kaurdisim edhe për 6 minuta derisa mollët të zbuten dhe salca të trashet.
Kjo pjatë, si një numër i madh recetash të lehta dhe jashtëzakonisht të shijshme, është bërë e famshme në të gjithë botën, por pothuajse nuk ka pësuar ndryshime. Shpesh frikase përgatitet nga mishi i shpendëve, dhe pak më rrallë nga lepuri ose viçi.
Gjoksi i gjelit të detit - 1/2 kg
fasule jeshile - 200 g
kërpudha të thata - 50 g
gjalpë - 1 lugë gjelle. l.
salcë kosi - 100 g
e kuqja e vezes
kripë
piper i zi i bluar
Kërpudhat derdhni 1,5 gota ujë të vluar dhe mbyllni kapakun. Gatuani derisa të zbuten, rreth 10 minuta.
Në këtë kohë fileton e gjoksit të gjelit të detit e presim në copa të vogla, e vendosim në një tenxhere me ujë të vluar, e vendosim në zjarr të fortë dhe e lëmë të vlojë. Hiqni shkumën, kripën dhe gatuajeni për rreth pesë minuta.
Ndërsa filetoja është duke u zier, ziejini bishtajat në ujë të vluar me kripë të lehtë për rreth 2 minuta. Kullojeni në një kullesë dhe shpëlajeni me ujë të ftohtë.
Hiqeni gjelin nga lëngu, lëreni të ftohet pak.
Lëreni lëngun të ziejë. Ulni nxehtësinë, shtoni salcë kosi, fileton e gjelit të detit, si dhe kërpudhat dhe fasulet. Shtoni kripë dhe piper për shije. Përziejini dhe gatuajeni për rreth 5 minuta. Shtoni të verdhën e vezës, përzieni dhe hiqeni nga zjarri.
Këshillë nga shefi i kuzhinës:
Ekziston një variacion Cajun i gjellës - fricassee karavidhe. Ai ndryshon në atë që në vend të fasuleve dhe kërpudhave, gjellës i shtohen speca të ëmbël, thelpinj hudhre dhe kërcell selino.
Borziloku - 3 degëza
tapenadë klasike - 100 g
2 domate
2 koka gjiri të mesme
therrime buke
Pritini domatet në mënyrë tërthore, zbardhni në ujë të vluar për rreth 30 sekonda, derdhni me ujë të ftohtë. Qëroni lëkurën dhe farat, prisni mishin në shufra të gjata. I rregullojmë me kripë dhe piper.
Pastroni peshkun, zorrët, shpëlajeni tërësisht brenda, thajeni. Lyejmë njërën anë me vaj ulliri dhe anën tjetër me tapenadë të përzier me thërrime buke.
Shtroni anën e lyer me vaj poshtë në një fletë pjekjeje. Më pas vendosni fetat e domates mbi peshk. E pjekim ne furre te parangrohur ne 200 grade per rreth 20 minuta. Dekorojeni me borzilok përpara se ta shërbeni.
Për biskotën:
6 vezë të mëdha
1 lugë pluhur pjekje
1 filxhan miell
kripë
50 g gjalpë
50 ml qumësht
200 g sheqer
Për fondue:
çokollatë e zezë - 500 g
2 lugë gjelle sheqer pluhur
200 ml krem
50 g gjalpë
Fruta:
luleshtrydhe - 12 copë.
mollë - 2 copë.
dardha - 2 copë.
ananas - 1 i vogël
Piqni një biskotë. Shosh miellin me pluhur pjekjeje. Ndani të verdhat nga të bardhat. Rrahim të verdhat me qumështin, gjalpin e shkrirë dhe sheqerin. Shtoni miellin, përzieni.
Rrihni të bardhat e vezëve me pak kripë derisa të jenë të forta. Dele butësisht në përzierje të verdhë veze.
Ngroheni furrën në 190 gradë. Përdorni një fletë pjekjeje me anët e thella, mbulojeni me pergamenë. Spërkateni me ujë. Hidhni brumin e biskotave. Vendoseni në furrë dhe piqni për rreth 20 minuta.
Presim biskotën e përfunduar pak të ftohur në kubikë prej rreth 3 cm.E vendosim në një tepsi dhe e kthejmë në furrë për 10 minuta të tjera.
Pritini çokollatën në copa të vogla, vendoseni në një tenxhere. Ziejeni kremin, shtoni sheqer pluhur. Hidhni me një rrjedhë të hollë në tenxheren me çokollatën.
Shtoni gjalpin e prerë në copa të vogla. Përziejini për të formuar një masë me shkëlqim.
Lani frutat. Pritini mollët me dardha në kube, hiqni thelbin. Qëroni ananasin dhe priteni tulin në kubikë.
Masën e zierjes së çokollatës e hedhim në tenxheren e fondue, ndezim djegësin e alkoolit dhe e vendosim në tavolinë. Shërbejeni biskotën me fruta të thata në një pjatë të veçantë.
Frutat me biskota duhet të zhyten në përzierjen e çokollatës që rezulton.
Shef nga Franca - tingëllon magjepsëse! Philippe Laruelle është një nga kuzhinierët më të famshëm në Lorraine, rajoni verilindor i Francës. Ai është kryekuzhinieri i le Val Joli, një restorant i paraqitur në Guide Michelin. Për më tepër, Filipi hyri në historinë e gatimit si kuzhinieri më i ri i pranuar në Shoqatën Evropiane të Kuzhinierëve - ai ishte vetëm 29 vjeç në atë kohë.
Një mysafir imponues nga Franca na tregoi për karrierën e tij dhe ndau përshtypjet e tij për kuzhinën ruse.
Profesioni nga trashëgimia
Filip, pse vendose të bëhesh shef, a është e trashëguar?
Po, gatimin e kam dashur që në moshë të vogël. Babai im ishte kuzhinier. Në Francë, ekziston një shprehje: "Ra në një tenxhere, në një kapelë bowler". Kështu, unë rashë në një kapelë shumë të madhe bowler (vetë Filipi është mjaft i gjatë dhe - ed. shënim) ... Puna më çoi!
Babai im ndoshta ka folur në shtëpi për disa probleme profesionale. Nuk jeni lodhur duke dëgjuar biseda për temën e kuzhinës?
Jo, gjithë jetën doja të bëhesha kuzhinier. Motra ime, për shembull, përkundrazi, as nuk mund të dëgjonte për diçka të tillë. Dhe në zemrën time kishte një dëshirë për të mësuar të bëhesha kuzhinier. Për më tepër, kjo nevojë është e vështirë për t'u shpjeguar, është irracionale.
Kush gatuante zakonisht në shtëpi, babi kuzhinieri apo mami?
Zakonisht në familjen time pranohej që për kuzhinën ishin përgjegjëse gratë, nënat, amvisat. Por nëna ime nuk di të gatuajë fare! Ajo thjesht nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të martohej me një kuzhinier profesionist dhe t'i besonte atij krijimin e pjatave.
Po gatuani jo vetëm në punë, por edhe në shtëpi? A nuk ju lodh kjo monotoni?
Po, unë jam përgjegjës i kuzhinës. Jo, nuk mërzitem fare, sepse kur gatuaj diçka për vete ose për miqtë e mi, marr kënaqësi të jashtëzakonshme prej saj! Pikërisht kur të ftuarit apo klientët e restorantit tim falënderojnë me entuziazëm: “Ishte e shijshme, na pëlqeu shumë, kaluam shumë mirë!”, këto fjalë më frymëzojnë dhe harroj menjëherë lodhjen.
Nuk mund të punosh pa dashuri
Ashtu si në Francë« rritu» nga shefi në kuzhinier, çfarë duhet?
Edukimi është shumë i rëndësishëm. Ka të bëjë edhe me punën me kuzhinierë të tjerë. Ju mësoni nga mjeshtra të ndryshëm në mënyrë që të merrni më të mirën nga secili për veten tuaj. Dhe pastaj ju zhvilloni kuzhinën tuaj, filloni të krijoni pjata. Por arsimi dhe përvoja nuk janë gjithçka. Gjëja më e rëndësishme është dashuria për profesionin, pa të asgjë nuk funksionon.
Jeni bërë shumë herët shef kuzhine, si ia keni dalë dhe sa zgjat zakonisht ky proces?
Arrita të mësoj formën e shkurtuar. Më ndihmoi që që në fëmijëri që fillova të zotëroja profesionin, babai im punoi shumë me mua. Mesatarisht, një kuzhinier francez i duhen rreth 10 vjet për të mësuar bazat për të krijuar kuzhinën e tij. Por, më duhet të them, në profesionin tonë nuk mund të supozosh kurrë se di gjithçka. Çdo ditë ju duhet të mësoni diçka të re dhe të improvizoni pafundësisht. Udhëtimet tona na sjellin njohuri të reja dhe na frymëzojnë, prodhuesit krijojnë pajisje dhe vegla të reja, gjithnjë e më inovative çdo vit. Ne duhet të zotërojmë gjithçka, të njihemi me këto shpikje. Profesioni i kuzhinierit është interesant sepse çdo ditë mësojmë diçka të re. Ne nuk mund ta përsërisim veten.
Pse burrat konsiderohen kuzhinierë më të mirë se gratë? A jeni dakord me këtë? Apo ka mjaft gra të talentuara mes kuzhinierëve?
Më lejoni të shpjegoj se nga erdhi kjo shprehje në Francë: në kohët e vjetra, enët dhe pajisjet e kuzhinës ishin shumë të rënda, kushtet për gatim ishin të vështira, kuzhinierët duhej të ngrinin pesha të rënda, puna kërkonte përpjekje të mëdha fizike. Prandaj meshkujt ndihen më mirë në këtë profesion. Por falë përparimit në kuzhinë, tani është shumë më komode dhe ka gjithnjë e më shumë gra mes kuzhinierëve. Në përgjithësi, niveli i profesionalizmit tek meshkujt dhe femrat është i njëjtë. Madje, përkundrazi, femrat, ndryshe nga ne, kanë intuitë, ndjeshmëri, gjë që i ndihmon në punën e tyre.
Ju jepni kurse gatimi. Si mendoni se mund të mësohen të gjithë të gatuajnë?
Po, absolutisht të gjithë. Por vetëm nëse një person ka një dëshirë për të mësuar. Kjo, nga rruga, vlen për çdo profesion. Gjithçka është e mundur, gjëja kryesore është të dëshirosh.
Ekziston një urtësi e tillë popullore: "Rruga për në zemrën e një njeriu është përmes stomakut të tij". A është e mundur të pushtoni një ekspert të tillë si kuzhinier me ushqime të shijshme?
Jam i sigurt që ndodh! Ushqimi i shijshëm i përgatitur nga një grua do të pushtojë edhe një specialist.
Nuk ka mik për shijen dhe ngjyrën, por cila pjatë mund të quhet e shijshme nga një profesionist?
E përsëris shpesh se shija e një pjate bëhet kryesisht nga produktet nga të cilat është krijuar. Pra, ato duhet të jenë të freskëta dhe të cilësisë së lartë. Meqë ra fjala, edhe kjo është pjesë e detyrës së shefit të kuzhinës: të jetë në gjendje të zgjedhë produkte të mira në sezonin e duhur. Nëse merrni përbërës të dyshimtë, atëherë edhe kuzhinieri më i mirë në botë nuk do të bëjë asgjë të mirë me ta. Dhe kur produktet janë të mira, dhe një person ka aftësitë e nevojshme, dhe ai ka pajisjet e nevojshme, atëherë gjithçka do të jetë e shijshme! Në Francë, ekziston një shprehje: "Është e nevojshme që pula të vdesë kot!". Kjo do të thotë, duhet të përgatitet mirë.
Franca është një vend ku lindin tendencat e modës. Dhe çfarë është në modë sot në fushën e gatimit?
Ka tendenca të ndryshme. Për shembull, kohët e fundit të gjithë ishin të dashur për kuzhinën molekulare, duke përdorur arritjet shkencore për të krijuar pjata të papara, fantastike dhe kombinime shijesh. Temperaturat ultra të larta ose ultra të ulëta, presioni dhe pajisjet speciale bënë të mundur marrjen e pjatave me formë, ngjyrë, cilësi, shije jo standarde. Por, të them të drejtën, gastronomia molekulare nuk është drejtimi im i preferuar. Preferoj të gatuaj nga produkte natyrale, dhe në mënyrë të tillë që të ruaj vitaminat, shijen dhe lëndët ushqyese të tyre. Sa i përket modës, është një fenomen kalimtar. Të gjitha tendencat gradualisht bëhen të vjetruara, kështu që më vonë, shumë vite më vonë, ato bëhen përsëri të rëndësishme. Në gastronomi gjithçka është njësoj si në botën e veshjeve. Gjithçka përsëritet, sikur shkon në një rreth vicioz. Por baza mbetet. Si perimet ashtu edhe frutat nuk do të jenë kurrë të parëndësishme.
Në Tomsk, ju mbajtët një klasë master për kuzhinierë profesionistë...
Po, kishte shumë pjesëmarrës, rreth 50 veta. Bëra byrek Lorraine me troftë rozë, frikase pule (mish në salcë të bardhë) dhe një meze të ftohtë me kubikë karrote me biskota brumi të kripur dhe djathë parmixhano. Të gjitha produktet që më duheshin i bleva në tregun vendas. Ky ishte qëllimi i klasës master - për të treguar se një prezantim i pazakontë, "francez" i produkteve të njohura është i mundur. Nga rruga, kuptova se rajonet tona janë disi të ngjashme: si ju ashtu edhe ne rritni shumë kërpudha dhe manaferra. Dhe duhet të përdoret në kuzhinë.
Pak personale
Çfarë mund të thoni për kuzhinën ruse?
Gjatë këtyre ditëve që kalova në Siberi, nuk arrita të shijoja shumë, por gatimet që shijova ishin shumë cilësore, më pëlqyen. Mendoj se në zonën tuaj jetojnë përfaqësues të kombësive dhe kulturave të ndryshme dhe kjo vihet re shumë në kuzhinën, në gatimet që përgatitni. Dhe zgjedhja është shumë e madhe, të gjithë do të gjejnë diçka sipas dëshirës së tyre.
A mund të veçoni një pjatë të veçantë?
Më pëlqeu veshi!
Cilat janë parimet kryesore të punës së shefit të kuzhinës Philippe Laruelle?
Jam i sigurt: gjithçka në kuzhinë ka nevojë për një qasje strikte, si ndaj higjienës ashtu edhe ndaj vetë punës. Jam kërkuese edhe nga vetja. Parimi tjetër im është që kur krijoj, krijoj pjata të reja, sigurisht që shkruaj recetat, regjistroj me detaje se sa përbërës nevojiteshin dhe shënoj kohën e gatimit. Është e pamundur të mbani mend gjithçka, dhe klientëve mund t'ju pëlqejë pjata, madje edhe nëse vijnë në restorantin tonë vetëm pas disa vitesh, do të duan ta shijojnë përsëri. Më duhet të di se çfarë saktësisht duhet të gatuajnë dhe t'i përmbahem recetës së vjetër. Ose papritmas do të jem larg, atëherë ndihmësi im do të bëjë gjithçka në standard sipas recetës sime. Pra, kontabiliteti i rreptë në punë është i mirë si për kuzhinierin ashtu edhe për restorantin.
Teksti: Maria Simonova
Shefat e kuzhinës franceze janë "trendse" dhe ideologë të kuzhinës moderne të lartë, bazuar në traditën shumëvjeçare dhe gastronominë e hollë.
Ashtu si paraardhësi i tij, Auguste Escafier, Monsieur Robuchon është një burrë-orkestër: ai ka botuar një duzinë librash gatimi, duke përfshirë Thjesht frëngjisht dhe L'Atelier e Joel Robuchon. Shkroi rubrika javore gatimi për gazetën Le Figaro dhe revistën e së dielës. Në vitin 2002, ai hapi kanalin satelitor francez Gourmet TV ("Gourmet-TV") dhe, së bashku me producentin Guy Job, nisi shfaqjen e përditshme televizive Bon Appetit Bien Sur ("Sigurisht, bon appetit") në pronësi shtetërore. Franca 3.
Restorantet e Joel Robuchon:
E sofistikuar dhe e këndshme, brendësia shkëlqen me detaje të pasura në dru të butë dhe llak të zi dhe të kuq, duke ndërthurur stilin e stilistit francez Pierre-Yves Rochon me arkitekturën e njohur të I.M. Pei. Në përputhje me stilin e ateliesë (studioja e artistit), pjesa qendrore e restorantit është një kuzhinë e hapur, e cila i lejon mysafirët të shikojnë punën e kuzhinës.
Shef Robuchon thekson përbërësit e cilësisë më të lartë, të cilët përgatiten me saktësi të mahnitshme dhe kreativitet të bollshëm. Stili i tij i qetë francez është shumë i ndikuar nga kuzhina aziatike me thjeshtësinë e prezantimit, salcat e pastra dhe me shije dhe fokusin në përbërës të vetëm e të përsosur.
L'Atelier ofron një atmosferë private dhe dinamike - pas banakut të nënës së perlës, ka vetëm 20 ndenjëse me pamje nga kuzhina; dhe vetëm 26 vende në tavolina të veçanta.
Specialitete
Njohësit e restoranteve Jo?l Robuchon në Paris, Tokio dhe Las Vegas do të jenë të kënaqur të shohin një sërë të preferuarave të tyre në Nju Jork, duke përfshirë Beloved pommes pur?e truff?e(pure patate me tartuf) dhe e famshmja caille farcie de foie gras et caram?lis?e(thëllëzë me foie gras). Posaçërisht për Four Seasons Hotel New York, janë krijuar gatime të reja, me zgjedhje shtesë për sezonin.
Menuja e shijimit të natës është për ata që nuk mund të zgjedhin nga menyja e zakonshme. Pjesë të vogla ofrohen me kujdes, duke i lejuar mysafirët të krijojnë pjatat e tyre Robuchon.
Libra nga Joel Robuchon
Merita dhe arti i Robuchon është në shndërrimin e pjatave të zakonshme në diçka mahnitëse dhe luksoze, siç dëshmohet nga linjat në restorantet e tij në mbarë botën me një faturë mesatare prej 150 eurosh. Dhe, sigurisht, nuk mund të mos tregoj se si Monsieur Robuchon i befason mysafirët çdo herë në restorantet e tij.
Fakte interesante:
1) Jamin, restoranti i parë i Robuchon, vendosi një rekord duke fituar një yll të tretë Michelin Guide vetëm dy vjet pas hapjes.
2) Në vitin 1996, ai mbylli Joel Robuchon - restorantin më të mirë në botë, sipas International Herald Tribune, dhe hapi kanalin satelitor TV Gourmet, dhe në 2000 filloi shfaqjen televizive Bon Appetit Bien Sur në kanalin shtetëror France 3.
3) Robuchon shkroi kolona për Figaro, botoi një duzinë librash gatimi dhe redaktoi botimin e fundit të Larousse gastronomic.
4) Parimi kryesor është të zgjidhni produktet më të mira dhe të mos mbingarkoni pjatën. Goditjet e Robuchon ishin kremi me lulelakër dhe pure patatesh.
5) Joeli ka punuar në kuzhinë që në moshën pesëmbëdhjetë vjeç dhe nuk ka përfunduar kurrë asgjë. Ai është autodidakt.
Recetat në sit:
Kam ëndërruar prej kohësh të shkoj të punoj në një vend tjetër. Njerëz të ndryshëm, kulturë të ndryshme, gjuhë të ndryshme. Kështu që kur m'u ofrua të bëhesha shef i një restoranti francez në Moskë, nuk mund ta besoja se ishte e vërtetë. Sigurisht, u pajtova pa hezitim.
Rusinë e kam njohur tashmë përmes tregimeve: e dashura ime është ruse, një nga kushërinjtë e mi është nga Kazakistani dhe unë kam disa miq rusë në Francë. Por live gjithçka doli të ishte shumë më interesante. E dija që Rusia në verë dhe Rusia në dimër janë dy vende të ndryshme. Kështu që pasi kalova dimrin tim të parë, prita me interes. Për të qenë i sinqertë, nuk isha gati për ngricat -30 që ranë në Moskë këtë vit. Por, siç e kuptoj, kjo ishte një surprizë e madhe për të gjithë, jo vetëm për mua. Dhe për mua është bërë zbulim fakti që dimri ka gati gjysmë viti. Tingëllon si Game of Thrones.
Në përgjithësi, ju duhet të mësoheni me këtë klimë - ose dimër, ose verë, ose -30, ose +30. Është e qartë pse populli rus është kaq i ngurtësuar.
Dhe historia e larjes në Epiphany është më e habitshme, ndoshta, ajo që pashë këtu. Nuk isha i vetëdijshëm që ky fenomen është kaq masiv, mendova se duhen vite stërvitje dhe forcim. Imagjinoni habinë time kur mësova se shumica e miqve dhe kolegëve të mi shkuan të laheshin në Epiphany dhe më ftuan të vija me ta. Unë nuk jam ende gati për të parë. Pyes veten se çfarë do të them pas një viti.
Momenti më i vështirë i përshtatjes ishte sigurisht në punë. Në fillim u hutova se si ta rregulloja urdhrin e punës nëse nuk flas rusisht. Meqenëse ekipi ishte tashmë i formuar dhe në pritje të risive, më duhej të punoja shumë për t'i bërë njerëzit të dëshironin të më dëgjonin dhe të kuptonin. Në fillim ata menduan se do të hidhja tigane - siç doli, shumë njerëz mendojnë se të gjithë kuzhinierët francezë e bëjnë këtë. Kjo nuk është e vërtetë - kjo nuk bëhet vetëm në Francë, me këtë mëkatojnë edhe italianët. Por kjo nuk është qasja ime, unë jam për diplomacinë, gjithçka mund të shpjegohet me fjalë.
Me të ftuarit ishte më e vështirë, sepse shijet e francezëve dhe rusëve janë shumë të ndryshme. Kuzhina franceze nuk është e përfaqësuar gjerësisht në Moskë, kështu që ishte dhe mbetet detyra ime t'ua sjell atë të ftuarve në mënyrën e duhur. Si rezultat, më duket, fillova të kuptoj shijet e popullit rus dhe arrita një kompromis. Megjithatë, për shkak të mungesës së shumë produkteve, më duhet vetëm të zhvilloj qasje inovative.
Më pëlqejnë shumë disa produkte ruse. Në Rusi, gaforret mbretërore të shkëlqyera me një shije shumë të butë, pak të ëmbël dhe cilësi delikate. Cilësi shumë e mirë në mishin e përftuar nga gjuetia. Më pëlqen të punoj edhe me peshkun rus, është i ndryshëm dhe shumë interesant në shije, veçanërisht i egër.
Por cila ishte habia ime kur fillova të dëgjoja se djathrat rusë janë më të shijshëm se ata francezë! Kjo është ajo ku unë nuk jam plotësisht dakord.
Le Restaurant
Për të qenë i sinqertë, nuk më pëlqeu aspak djathi rus. Jam mësuar ende me një shije më të ndritshme. E kuptoj që prodhimi i djathit në Rusi është shumë i ri, është interesante të shihet se çfarë do të ndodhë në vitet e ardhshme.
Në punë, pothuajse nuk e ndjej më pengesën gjuhësore - adoptoj shprehje ruse nga kolegët e mi, i argëton ata, sepse në rusisht di vetëm emrat e produkteve dhe enëve të kuzhinës. Por në përgjithësi, pa gjuhë është e vështirë. Këtu është një udhëtim i fundit në dyqan dhe një përpjekje për të blerë birrë, do ta mbaj mend për një kohë të gjatë: më kërkuan dokumente, i tregova, por shitësja për një kohë të gjatë nuk mund të kuptonte se çfarë po i tregoja, nëse ishte një licencë ose një politikë mjekësore. Më në fund mblodhën një këshill të tërë për të vendosur nëse do të më shesin birrë apo jo.
Ndihem në siklet kur të gjithë flasin rusisht, bëjnë shaka, qeshin dhe nuk e kuptoj se çfarë po ndodh, edhe kur kjo shaka më përkthehet. Gjithashtu një herë nuk munda të gjeja lokalin ku më prisnin miqtë e mi për një orë, sepse taksisti më lëshoi në vendin e gabuar dhe mezi mund t'u shpjegoja njerëzve se çfarë më duhej saktësisht dhe ku isha në këtë moment. . Tmerr, pastaj qeshi, sigurisht, por ju ndjeheni si një fëmijë. Më kujtohet gjithashtu udhëtimi im i parë në McDonald's. Unë shpjegova fjalë për fjalë në gishta për pesë minuta atë që më duhej, prita dhjetë minuta për porosinë, por e bëra 100% gjithçka gabim. Por unë nuk mund të zemërohesha, ishte shumë qesharake.
Kryesisht komunikoj me kolegët dhe të ftuarit, sepse pjesën më të madhe të kohës e kaloj në punë. Mundohem të gjej kohë dhe të vizitoj restorantet e kolegëve të mi, sigurohuni që të shkoj në vende të reja. Për fat të mirë, kam shumë miq që flasin frëngjisht dhe anglisht në Moskë, të cilët janë gjithmonë të gatshëm të më bëjnë shoqëri. Nga rruga, unë po bëj gjithashtu hapa të konsiderueshëm përpara - fillova të mësoj rusisht. Doli të ishte tepër e vështirë! Por vendosa me vendosmëri për veten time që para fundit të vitit të flisja, të paktën në fraza të përgjithshme.
Sigurisht që më mungon familja dhe miqtë e ngushtë, por ne telefonojmë rregullisht njëri-tjetrin dhe mbajmë kontakte.
Verën e kaluar më vizituan prindërit e mi dhe disa miq, të cilët, ndryshe nga unë, u befasuan shumë nga ajo që panë në Rusi. Ata kishin një vizion krejtësisht tjetër për vendin, do të thosha negativ, por në fund nuk donin të largoheshin.
Shumë nga miqtë e mi gjithashtu planifikojnë të vijnë të më vizitojnë për të më parë dhe për të parë Moskën. E vërtetë, asnjëri prej tyre nuk guxon të vijë para fundit të marsit. Vetë më mungon moti evropian. Bordeaux ka një klimë shumë të këndshme, dhe qyteti ndodhet afër oqeanit, kështu që ju mund të merrni një dërrasë sërfi dhe të bëni ski në çdo kohë. Dhe, sigurisht, më mungojnë disa produkte: djathi, gastronomia e mishit, disa verëra. Çdo gjë tjetër këtu është mjaft e rehatshme për mua. Ose mbase jam thjesht një person i tillë, që përshtatem lehtësisht me çdo kusht.
Moska është një qytet shumë dinamik, i cili është i lezetshëm, por shpeshherë shumë i lodhshëm. Për shkak të ritmit të furishëm, njerëzit janë shumë nervozë, të lodhur, ndonjëherë rruga për në punë ose nga puna mund të shkaktojë një stuhi emocionesh negative. Prandaj, përpiqem të mos marr metro, megjithëse trafiku gjithashtu nuk është shumë inkurajues. Por u mësova, madje më kishte marrë malli pak gjatë festave të Vitit të Ri, kur u nisa për në vendlindje. Këtu vërtet nuk ka kohë për t'u mërzitur. Një Park Gorky vlen diçka, ju mund të kaloni gjithë ditën pa u vënë re atje. Dhe mënyra se si dekorohet Moska para Vitit të Ri është thjesht një përrallë!
Më pëlqen gjithashtu sa njerëz kalojnë kohën e lirë këtu - vendosa të provoj gjuetinë, peshkimin dimëror dhe skijimin e zakonshëm ndër-vend, jo ski malor.
Gjithmonë kam qenë kurioz se çfarë u duket interesante njerëzve për kalërimin në tokë të sheshtë. Derisa ta kontrolloj vetë, ndoshta nuk do ta kuptoj.
Eo naya/Shutterstock Bordeaux, Francë
Në përgjithësi, nuk e kuptoj se si rusët kanë forcën të punojnë kaq shumë, dhe pastaj të shkojnë diku pas punës, dhe jo për një orë e gjysmë, por të rrinë plotësisht gjatë javës. Eksperimentova me veten disa herë dhe kuptova se duhen vite të tëra trajnimi.
Ka pasur shumë momente qesharake gjatë përshtatjes. Mos mbani mend gjithçka. Por mund të them patjetër që nuk do ta harroj kurrë udhëtimin tim të parë dhe të fundit në banjë. Të gjithë mendonin se nuk e duroja dot temperaturën, madje dikush kishte frikë se mos më binte të fikët. Por mbijetova dhe madje pranova të bëja masazh me fshesë. Vërtetë, unë ende nuk e kuptoj, në Rusi ka një traditë kudo për të shkuar në banjë plotësisht lakuriq?
Artikuj të ngjashëm
