Магія вина: навіщо столичне сомельє вирішило зайнятися виноробством у Криму. Павло Швець (UPPA WINERY) Виноробне господарство павла швеца контакти

У 2007 році відомий московський сомельє, ресторатор із 15-річним стажем та переможець багатьох конкурсів, захоплений та енергійний, Павло Швець заснував у Криму, звідки він родом, власну виноробню світового рівня – Uppa Winery. Уппа - назва річки в селі Рідне, де і розташована виноробня, за 20 км від Севастополя до Ялти, назва якої з татарської перекладається як "мати".

Тут він впровадив усі свої знання та досвід із сфери виноробства, розбивши виноградники та побудувавши виноробню, засновану на принципах біодинаміки та екологічного підходу. Мета – створення максимально терруарних вин преміум-класу.

Господарство розташоване на мальовничих пагорбах Чорноріченської долини на 16 га на південному схилі гори Зибук-Тепе. Під виноградники відведено площу понад 7га, яка логічно поділена на дві частини: Палати та Нуммуліт. Для кожного з них спеціально підбиралися найкращі сорти винограду. Усі саджанці привезені з одного з найкращих французьких розплідників – Gouillaume у Бургундії. Висота над рівнем моря 370-380м. Ґрунти бурі гірсько-лісові на карбонатних підґрунтях. Формування – одноплень Гуйо на шпалері. Висота штамба 60 см. Густа щільність посадки - 5000 лоз/га - обрана невипадково і служить створенню дефіциту вологи у верхніх горизонтах, щоб коренева система прямувала вниз, збіднені гумусом шари грунту для створення складніших і мінеральних вин.

Виноградник Cler Palatiназваний за найменуванням найспекотнішої частини російської печі, так як сюди потрапляє максимальна кількість сонячного тепла завдяки південно-східній експозиції схилів, на яких він розташовується. Площа 3,1 га. Ряди розташовуються строго з півночі на південь. Тут вирощують такі сорти як Піно Нуар, Мерло, Гевюрцтрамінер, Шардонне, Мускат блан, Мускат оттонелі.

Виноградник Cler Nummulite(від лат. Numus монета, медаль, і грецьк. lithos камінь) - плоска раковина, схожа на маленьку монету - розташований на місці древнього моря з прошарком морських черепашок, що надають винам чудову мінеральність. Тут вирощують Мерло, Піно Нуар, Ріслінг, Каберне Совіньйон та Совіньйон блан. Площа цього виноградника – 4,2 га. Експозиція схилів – південно-західна та ряди розташовані на південний захід. У господарстві використовуються виключно екологічні методи обробки та добрива ділянок та виробництва вина.

Людина виступає лише як помічник природних процесів, тут не використовуються отрутохімікати та хімічні добрива. Всі дії на ділянках проводяться за місячним календарем із застосуванням різних трав'яних настоїв, ефірних олій, чаїв, спеціальних біодинамічних препаратів 500 та 501.

Всі процеси на території виноробні Уппа проходять строго відповідно до головної філософії Павла Швеця – створювати виняткові терруарні вина максимальної якості, чистоти та стилю.

Наше завдання не зіпсувати, зберегти та підкреслити у вині реальний смак Криму.

У 2007 році відомий московський сомельє, ресторатор із 15-річним стажем та переможець багатьох конкурсів, захоплений та енергійний, Павло Швець заснував у Криму, звідки він родом, власну виноробню світового рівня – Uppa Winery. Уппа - назва річки в селі Рідне, де і розташована виноробня, за 20 км від Севастополя до Ялти, назва якої з татарської перекладається як "мати".

Тут він впровадив усі свої знання та досвід із сфери виноробства, розбивши виноградники та побудувавши виноробню, засновану на принципах біодинаміки та екологічного підходу. Мета – створення максимально терруарних вин преміум-класу.

Господарство розташоване на мальовничих пагорбах Чорноріченської долини на 16 га на південному схилі гори Зибук-Тепе. Під виноградники відведено площу понад 7га, яка логічно поділена на дві частини: Палати та Нуммуліт. Для кожного з них спеціально підбиралися найкращі сорти винограду. Усі саджанці привезені з одного з найкращих французьких розплідників – Gouillaume у Бургундії. Висота над рівнем моря 370-380м. Ґрунти бурі гірсько-лісові на карбонатних підґрунтях. Формування – одноплень Гуйо на шпалері. Висота штамба 60 см. Густа щільність посадки - 5000 лоз/га - обрана невипадково і служить створенню дефіциту вологи у верхніх горизонтах, щоб коренева система прямувала вниз, збіднені гумусом шари грунту для створення складніших і мінеральних вин.

Виноградник Cler Palatiназваний за найменуванням найспекотнішої частини російської печі, так як сюди потрапляє максимальна кількість сонячного тепла завдяки південно-східній експозиції схилів, на яких він розташовується. Площа 3,1 га. Ряди розташовуються строго з півночі на південь. Тут вирощують такі сорти як Піно Нуар, Мерло, Гевюрцтрамінер, Шардонне, Мускат блан, Мускат оттонелі.

Виноградник Cler Nummulite(від лат. Numus монета, медаль, і грецьк. lithos камінь) - плоска раковина, схожа на маленьку монету - розташований на місці древнього моря з прошарком морських черепашок, що надають винам чудову мінеральність. Тут вирощують Мерло, Піно Нуар, Ріслінг, Каберне Совіньйон та Совіньйон блан. Площа цього виноградника – 4,2 га. Експозиція схилів – південно-західна та ряди розташовані на південний захід. У господарстві використовуються виключно екологічні методи обробки та добрива ділянок та виробництва вина.

Людина виступає лише як помічник природних процесів, тут не використовуються отрутохімікати та хімічні добрива. Всі дії на ділянках проводяться за місячним календарем із застосуванням різних трав'яних настоїв, ефірних олій, чаїв, спеціальних біодинамічних препаратів 500 та 501.

Всі процеси на території виноробні Уппа проходять строго відповідно до головної філософії Павла Швеця – створювати виняткові терруарні вина максимальної якості, чистоти та стилю.

Наше завдання не зіпсувати, зберегти та підкреслити у вині реальний смак Криму.

Стародавній уазик-"буханець" повзе вгору розбитою гірською дорогою. Усередині, чхаючи від дорожнього пилу, що залітає в салон, тремтять пасажири — на дегустацію до кримського винороба Павла Швеця їдуть власники севастопольського кафе, сомельє з ялтинського ресторану і кореспондент Forbes. "Дорогу лагодити не будемо, до раю треба в'їжджати на ішаку", - сміється Швець, розсаджуючи гостей на відкритій терасі з видом на залиті сонцем виноградники. Винороб розкладає по тарілках запечену з травами баранину і розливає по келихах своє вино Chernay River Valley, паралельно пояснюючи, чому кілька років тому він переїхав із Москви до Криму: "У мене тут ні кредитів, ні партнерів, я не залежу від біржових індексів".

Швець майже 15 років пропрацював сомельє у московських ресторанах, став переможцем першого російського конкурсу сомельє, а потім разом із партнерами відкрив винний ресторан Salon de Gusto у Петровському провулку. Паралельно його компанія Біо Вайн постачала з Європи міцний алкоголь для корпоративних клієнтів, а сам сомельє заробляв на облаштуванні приватних винних льохів - його клієнтами були багато членів списку Forbes. Бізнес йшов дуже успішно, але в середині 2000-х Швець раптом надумав сам зайнятися виноробством. Пояснює своє рішення просто: "Мені здавалося, що винороби — щасливі люди. Ти робиш вино, і щоб не сталося, ти не пропадеш".

Швець не єдиний із російських бізнесменів, які ризикнули вкластися у кримське виноробство. У президента НК "Лукойл" Вагіта Алекперова біля Гурзуфа є виноробне господарство Chateau Cotes de Saint-Daniel - там 20 га виноградників та виноробня, розрахована на випуск 40 000 пляшок. Структури, близькі до голови правління ВТБ Андрій Костина, розвивають завод у селищі Віліно: господарство виробляє 400-450 тисяч пляшок вина під маркою Alma Valley, а площа виноградників – 120 га.

Страждання лози та щастя винороба

Крокуючи вздовж виноградника, Швець піднімає камінь, що лежить на дорозі, — плоску раковину, одну з тих, що осідаючи на дні доісторичного океану, утворили кримські вапняки. Лоза повинна страждати - тоді вийде чудове вино, говорить одне з правил виноробів. Найкраще виноградну лозу катують бідні кам'янисті ґрунти з високим вмістом вапна. "Всі великі терруари світу знаходяться на вапнякових ґрунтах - Бургундія, Бордо", - підтверджує головний винороб кримської компанії "Сатера" Олег Рєпін.

Таку землю московський сомельє шукав дуже довго і знайшов у себе на батьківщині — за 20 км від Севастополя, на місці колишнього радгоспного виноградника. 17 квітня 2008 року Швець висадив на схилах Зибук-Тепе перші саджанці, привезені з французького розплідника: «піно нуар», «рислінг», «совіньйон блан», «совіньйон», «мерло», «каберне совіньйон». А у 2010 році зібрав перший урожай та почав робити вино. У продажу – у ресторанах та бутіках Криму, Києва, Москви – вино під брендом Chernay River Valley з'явилося у 2013 році. "У нього [Швеця] високий потенціал і багатообіцяючі результати", - упевнений голова ради директорів "Абрау-Дюрсо" Павло Тітов.

Вином Швець цікавився змалку. Його батько працював водієм, перевозив в автоцистерні вино та часто брав сина із собою на винзаводи. “Я був на всіх підприємствах у Криму, бачив усі підвали, – згадує винороб. — Коли навчався у школі, нас щороку ганяли на збирання винограду — і одного разу один мало не відрізав мені півпальця секатором”.

Цей шрам Швець жартома називає перепусткою у світ сомельє: французьких шампаністів, до речі, теж дізнаються по шрамах: їхні обличчя посічені осколками пляшок, що вибухнули.

Кинувши на третьому курсі військово-морське училище в Ленінграді, Швець перевівся в харчовий інститут до Москви. На практику 1996 року потрапив до столичного ресторану "Ностальжі" Ігоря Бухарова. Студента залишили працювати спочатку помічником бармена, а потім помічником сомельє. "Ми, звичайно, тоді про вина майже нічого не знали, але Ігор Олегович [Бухаров] нам казав: ніколи не кажіть гостям «не знаю», — згадує винороб. — Стали вивчати мову, читати в інтернеті, потім поїхали до Франції — дивитися , як діди з синіми носами роблять найкращі у світі вина”.

Тепер Швець робить вино сам — на території господарства він збудував невеликий цех, виробництво дозволяє випускати 50 000 л вина — близько 75 000 пляшок. Попереду – будівництво винзаводу. Його проект розробив іспанський архітектор Фернандо Меніс. Швець витратив купу часу на те, щоб вивести ділянку під забудову із земель сільгосппризначення, але не міг пробити бюрократичну машину. Тоді він запросив іспанського архітектора до Криму.

“Фернандо облазив тут усі пагорби і вибрав місце під будівництво. Ми покликали головного архітектора Севастополя на презентацію – і наступного дня нам підписали документи”, – усміхається Швець.

Скільки йому стало відкриття нового бізнесу? До приєднання Криму до Росії ціна гектара в середньому коштувала $10 000 за 1 га, у бізнесмена — 16 га, з них під виноградники використано 7 га. Близько €20 000 коштує посадка виноградника на площі 1 га - в цю суму входять підготовка ділянки, саджанці, висаджування. Обладнання в цеху, техніка та трактора — близько €600 000. Усього виходить близько €1 млн, прикидає свої вкладення Швець, а на питання про прибуток відповідає: "Віддача — це довга пісня: від оранки до вина у пляшці минуло сім років".

Коли справа пішла, він перевіз сім'ю з Москви до Севастополя і вийшов із ресторанного бізнесу. "Хорошим рестораном неможливо керувати здалеку, потрібно постійно бути присутнім у залі", - зауважує винороб. Про закритий Salon de Gusto Швецю тепер нагадує меблі та тенти, які він привіз із Петрівки і поставив у себе на терасі посеред виноградника.

Місячне світло і ріг з гноєм

"Птахи з'їли мерло", - голос агронома в трубці був сповнений трагізму, і Швець теж схопився за голову. Після пташиного нальоту влітку 2012 року від 20 т винограду залишилося 1 т рислінгу і 0,5 т піно нуар. "Ми ставили опудало, гриміли банками, підривали петарди, відстрілювали - їм пофіг", - згадує винороб. Потім уже знаючі люди підказали, що птахи хотіли пити — якщо їм поставити відра з водою, вони не клюватимуть виноград.

"Покусали собі лікті, посумували і написали роботу над помилками", - зауважує Швець. Вирішивши зайнятися виноробством, він вибрав складне завдання робити біодинамічні вина. Біодинаміка, або органічне землеробство, — метод, придуманий австрійцем Рудольфом Штейнером, сенс якого полягає в тому, щоб вирощувати екологічно чисті продукти без використання хімікатів та мінеральних добрив. "При правильному відношенні природа сама зробить усе, що потрібно", - упевнений Швець. Для обробки виноградників Швець не використовував ні грама отрутохімікатів – тільки трав'яний чай, ефірні олії. "50 г часникової олії розводиш у молоці, потім у 600-літровій ємності - один раз обприскали, трактористи потім тиждень часником смердили - не могли відмитися", - натхненно розповідає винороб.

У біодинаміці, яка дуже популярна у Франції та Німеччині, є щось від середньовічного чаклунства. Бізнес-омбудсмен Борис Тітов розповідав, що на його французькому винограднику Chateau d'Aviz (шато куплено в 2010 році у Moët & Chandon і входить до групи "Абрау-Дюрсо") не працює техніка - тільки конячки і не більше двох годин без перерви, а його енолог-консультант Ерве Жестин "заряджає" вино, виливаючи в бочку зібране в повний місяць місячне світло.

Швець добре знайомий з техніками "винної магії" і наводить такий приклад: гній набивають у коров'ячий ріг і закопують у землю, потім дістають, розводять вміст рогу в 100 л води і обробляють 1 га землі - вважається, що грунт стає енергетично зарядженим.

"Мені важко пояснити, як це працює, але результат є", - запевняє Швець. Винороб зауважує, що, хоч у нього в цеху і стоїть обладнання, як у винного будинку Romanee Conti, що випускає найдорожчі вина у світі, для нього гарне вино — це не чаклунство в цеху, а робота в полі.

Дивно, але в Криму, де виноград вирощували протягом тисячі років греки, генуезці, татари та винороби царської та радянської Росії, галузь перебуває у занепаді.

Зі 150 000 га виноградників часів СРСР залишилося близько 30 000 га. Великі підприємства у великих обсягах закуповують виноматеріали в Африці, Південній Америці, Європі. “Виростити у нас кілограм винограду дорожче, ніж купити літр виноматеріалів у Південній Африці та привезти сюди, – каже джерело у галузі. — Тож виноградники ніхто не садить. А якщо й садять, то лише для того, щоби приписати врожайність 400 центнерів з га та привезти виноматеріали, щоб не платити акцизи за ввезення”.

У результаті, сердиться Швець, на пляшці з низькосортним "шмурдяком" з'являється напис "Смак Криму". Виноробу не до вподоби, що великі виробники обманюють споживача. Його ідея — створити у Криму розвинений виноробний регіон, де винороби використали б місцевий виноград та відповідали за якість вина. Чи вийде? Глава кримської виноторгової компанії "Сатера" Ігор Самсонов зауважує, що в Росії лише мала частина виробників працює на власному винограді, але багато хто використовує придбані на боці виноматеріали У Криму ж частина нових підприємств, а також кілька класичних заводів - "Массандра", "Сонячна долина" - орієнтовані на власну сировину. У мене винограду менше в 150 разів, ніж у Інкермана, я вина випускаю 50 000 л, а вони 25 млн л. Я – піщинка”, – зауважує Швець.

Кримське лобі

Після того, як Росія приросла Кримом, разом з пляжами, санаторіями та оздоровницями їй дісталися близько 30 000 га виноградників та близько 110 виробників винограду та вина. З них 32, такі як "Массандра" або "Нове світло", були націоналізовані. Зміни торкнулися не лише власності, а й самої роботи виноробів. У Росії немає спеціального закону про вину — воно підпадає під дію федерального закону №171, який однаково жорстко контролює і горілчаників, і виноробів.

"На наше маленьке підприємство, яке випускає 50 т вина, треба отримати такі ж дозволи, як і на величезний спиртзавод. Вижити буде неможливо", - зауважує Швець.

Правила такі: у цеху на кожному трубопроводі мають стояти лічильники обліку, скільки і чого розлили. Вони в режимі онлайн надсилають інформацію на центральний сервер до Москви. Плюс до цього треба надсилати щоденні паперові звіти. “Якщо дані розходяться, приїжджає перевірка. Два порушення – і позбавлення ліцензії”, – пояснює кримський винороб.

Влітку кримські винороби з тривогою чекали на візит емісарів Росрегулювання — але всі українські ліцензії їм без проблем замінили на російські. Усі зітхнули з полегшенням, але емісари сказали: "З 1 січня все упорядкуйте - приїдемо перевіримо". Більшість заходів надмірна щодо вина, з ним не треба боротися, вважає Павло Тітов, голова ради директорів "Абрау-Дюрсо": “Якщо оперативно щось не зробити із законодавством, перші кандидати на зникнення — це кримські винороби”.

Швець це розуміє. Разом із колегами він пише пропозиції, проводить зустрічі з чиновниками у Сімферополі та Москві, лобіює нові законодавчі зміни. За його словами, найперспективніша ідея — вивести з-під дії закону 171 ФЗ вина, виготовлені зі свого винограду (вина географічного найменування), і під цю категорію створити окремий закон про вино. Поки що все йде за планом: у Держдумі цей законопроект мають розглянути восени.

Перспективи найзірковішої з малих виноробень Криму та дегустація молодих вин.

дна з найатмосферніших Росії існує під Севастополем у селі Родному — Уппа кримськотатарською. Так називається річечка, притока більшої річки Чорної, що впадає в Севастопольську бухту. Потрапивши до центру села, де сусідять риночок, сільпо та середня школа, ви побачите високо на гірському схилі виноградники. Вони виявляються настільки ж високими, як і важкодоступними: перед нами одна з небагатьох виноделен країни, де творець думав не про зручність логістики та комунікацій, а про переваги терруару.

Appellation Sebastopol Contrôlée

Про те, що уродженець Севастополя, відомий московський сомельє Павло Швець, перший чемпіон Першого Російського конкурсу сомельє (1999), захопився біодинамікою та вкладає гроші у рідні терруари, у столиці розмовляли давно. У 2007 році в селі Рідному після ретельних пошуків підходящої землі було висаджено перші лози, що походять з бургундського розплідника Guillaume. Для виноградників Павло Швець вибрав особливі назви. Cler Nummulite(тут знайдені нуммуліти, вапняні скам'янілості) та Cler Polati— від староруських полат, верхньої гарячої лежанки в хаті. Тут було висаджено каберне совіньйон , мерло ,піно нуар , совіньйон блан , рислінг , гевюрцтрамінер , мускат , шардоні , а також екзотична для нашої країни барбера . 10 га мальовничих виноградників, на яких сповідається ідейна біодинаміка: жодних пестицидів, засобів захисту рослин, тільки біодинамічні добрива, наприклад, знаменитий «препарат 500» - гній, що пролежав від осіннього до весняного рівнодення в коров'ячому розі на винограднику.

Декілька років тому Швець з великим ентузіазмом взявся за просування своїх вин в Україні. В інтернеті з'являлися звіти про його дегустації: Київ, Одеса, Львів. В останньому за співзвуччя з УПА виноробня викликала живий інтерес. У Росію вин попадало мало — імпорт все ж таки, — проте харизма Павла, біодинамічний флер і туга за добрими кримськими винами створили з «Уппи» певну легенду. Господарство поступово облаштовувалося, тут запрацювала молода енергійна команда. Виноробу Олексію Чернезіцього року виповниться 27 років.

Злітом «Уппи» став березень 2014 року, коли після відомих подій « виноробне господарство» Павла Швеця перетворилося на російське виноробне господарство. На жаль, негайно після приєднання до Росії почалися проблеми, пов'язані з ЄДАІС та іншими принадами вітчизняного винного регулювання.

На честь Павла Швеця, він не опустив руки, ставши рупором кримських виноробів, що доносить до федеральної влади не лише півострівні, а й всеросійські проблеми. Павло увійшов до команди Олексія Чалого — знаменитої «людини у светрі», яка підписала з Путіним договір про вступ Севастополя до РФ. Чалий, нинішній глава севастопольського Заксобрання прихильно зустрів проект Швеця про створення у Севастополі передового виноробного регіону, включивши його до ключових пунктів розвитку міста разом із історичним туризмом та відродженням НДІ.

— Я не приховую амбіцій продавати свої вина не лише в Росії, а й у всьому світі. А для цього хочу, щоб на запитання «Звідки ваше вино?», я міг відповісти: «Із Севастополя», і це означало відомий регіон розповідає Павло.

Він давно намагається об'єднати місцевих виноробів у новий винний консорціум, який захищає терруарне походження севастопольських вин. У місті запущено навіть винно-освітній проект, де лекції читає Павло та запрошені фахівці.

Проте не так просто.

У рамках Севастополя об'єднані й такі гіганти, як "Золота балка" і «Інкерман» , і мікровиноробні Швеця так Олега Рєпіна . Останніх – раз-два і все. На боці севастопольців – факт знаходження їх 5 000 га виноградників у найменшому суб'єкті РФ з 400-тисячним населенням. Влада тут буквально на відстані витягнутої руки та виноробів здатна почути. Ну а там і до Кремля, де зацікавлені у швидкому та навіть показовому розвитку Криму, рукою подати.

Візит візира

На початку року Павло Швець, хвилюючись, представив Дмитру Медведєвустратегію розвитку виноробства у Севастополі. Підсумком став візит прем’єр-міністра на «Уппу» у супроводі міністра сільського господарства Олександра Ткачова, віце-прем'єра Дмитра Козака, керівників Криму та Севастополя. Що сказати, приємно, що раз на рік прем'єр (торік це були «Лефкадія» та «Абрау-Дюрсо), а подвійно приємно, що з усього Криму обрали саме мале підприємство.

Йшлося, зокрема, про . На це чекають російські винороби та споживачі з урожаю 2015 року.

— Давайте це зарегламентуємо, щоби неможливо було писати «Смак Криму», якщо це не зроблено з кримських продуктів, а тим, хто цим займається, «по шапці давати». (…) Ось треба тоді писати: зроблено з виноматеріалу ПАР, наприклад. Людина свідомо купуватиме і розумітиме, що купує, наводять РИА Новости слова прем'єра.

Сподіватимемося, що на балкорозливниках шапки незабаром загоряться, а результатом візиту стане не просто небачена реклама «Уппи», а й зрушення у захисті всіх російських вин.

Хіпстерська біодинаміка

У самої ж «Уппи», окрім зростання продажів, цього року зафіксовано якісні зміни. По-перше, добудовано льох та залу вініфікації за проектом іспанського архітектора. Фернандо Меніса, робота з урожаєм-2014 йде вже там. По-друге, встановлена ​​нова компактна лабораторія Biosystems що дозволяє досконало контролювати якість вин. Зрештою, головним виноробом став Олександр Пінчук, він один із небагатьох у нашій країні, які мають досвід роботи з провідними світовими консультантами, до того ж колишній кілька років виноробом та одним із директорів «Лефкадії» .

За минулий рік я побував на «Уппі» двічі, а у квітні так і зовсім провів два дні. Атмосфера, що устояла тут, для російського виноробства рідкісна – дух чи то бургундський, чи новосвітський, і, загалом, трохи розгильдяйський. Помітно, як тут днює і ночує виноробна команда, яка, очевидно, вважає «Уппу» своїм другим будинком. Приїжджає Павло Швець – незмінно з великою компанією гостей у кабіні та кузові свого пікапа-позашляховика. Гості розбредаються по виноградниках, приголомшені кількістю гарних видів для «Фейсбуку», в цей же час в одному із залів триває дегустація, а на літній терасі Швець проводить засідання зі своїми консультантами-біодинамістами. Тут шанують роботи Рудольфа Штайнераі Алекса Подолінські, між іншим, етнічного українця, який прославився на ниві біодинаміки в Австралії

Біодинаміка у Швеця без іграшок – навіть сірки найменше і у пляшці, і на винограднику. Враховуючи відсутність у нас у країні, а тим більше у невизнаному Криму, контролю міжнародних біодинамічних асоціацій, вражає завзятість Павла у цьому питанні. Проблеми з оідіумом вже почалися минулого року – але він принципово проти засобів захисту рослин, а значить, вирішення біодинамічних завдань ще попереду. Те саме стосується стабільності якості вин, втім, згадані останні зміни в «Уппі» покликані виправити справу.

Найприємніше ж, що Швець вибудовує на своїх важкодоступних схилах абсолютно нову модель російської виноробні. Це не пострадянський холдинг і не іграшка великого бізнесу, які вже є у Криму. Це і не гаражно-партизанське підприємство, адже Швець примудрився отримати ліцензію навіть за чинними законами. Йдеться про малу виноробню, прив'язану до терруара, що випускає досить затребувані та рідкісні вина, що продаються за серйозні гроші. У цьому плані «Уппа» пробиває нову дорогу російським малотиражним винам – що поробиш, ручну працю, біодинаміка, виноградники на схилах тощо, які впливають на якість, у всьому світі коштують своїх грошей. У нас на подібні авантюри поки що ніхто не наважувався.

Чи вдасться Павлу відстояти це право – питанням найближчих років. Від результатів експерименту залежатиме вектор розвитку малого виноробства нашої країни.

Дегустація вин деяких «Уппи» врожаю 2014 року

У квітні 2015 року були випробувані з бочок і чанів зразки нового врожаю. Загальна риса вин Павла Швеця, як і всіх севастопольських, — висока для Росії кислотність, елегантність, відносно низький (знову ж таки для Росії) алкоголь і виражені фруктові тони.